То, чем многие пренебрегают... а зря

Итак, Вы решили остановиться на строительстве дома из бревна!
И прежде чем обратиться к подрядчику хотите быть подкованным в данной области.
Тогда Вам следует ознакомиться с основными “приемами” в рубке срубов, чтобы знать на чем Вы можете сэкономить не в ущерб качеству.

Так почему же ручная рубка так популярна в компьютерный и машинный век? Конечно же тем, что благодаря ручной обработке бревна меньше повреждаются внешние наиболее плотные слои древесины, что позволяет сохранить защитные свойства бревна. И никакие защитные составы не способны защитить бревно так, как его защищает естественный внешний слой (заболонь).

В европейской деревообрабатывающей промышленности для снятия коры применяются гидроструйные или гидроабразивное устройства, правда такое производство весьма дорого сказывается на конечной цене.
И поэтому Наши плотники применяют в этих целях топор, заостренную лопату или скобель, что существенно дешевле выходит покупателю.

Фото 1	Фото 2	Фото 3

Рис1. Вид отечественного скобеля. Рис2 и 3. Европейский и североамериканские скобели. Как видно из рисунков, работа таким инструментом требует опыта.

Все перечисленные методы ручной обработки бревна одинаково хорошо позволяют сохранить защитный верхний слой. Но следует знать, что скобелем бревна получаются более ровные, гладкие, чистые, но требуют больше опыта плотника и мастерства. И именно поэтому такой метод дороже на 10 -20%.  При хорошей работе через некоторое время бревно приобретает пегую окраску, которая многим нравится. Но если Вы решите на финише шлифовать бревно можно ограничиться простым снятием коры с последующей шлифовкой. Зато после скобеля можно красить, пропитывать бревно защитными пропитками. Что больше подойдет Вашему срубу – решать Вам.
Для снятия неровностей и сохранения внешнего слоя часто применяют еще один метод - обработку рубанком бревна. Внешне такое бревно становится похожим на оцилиндрованное, без потери способности противостоять атмосферным воздействиям, т.е. снимается минимальное количество верхнего слоя бревна, но чуть больше чем скобелем. Такая обработка требует дополнительных работ и что приводит к увеличению цены сруба на 10 - 20%. После такой обработки можно одинаково применить покраску, пропитку или шлифовку для достижения гладкой и ровной поверхности как у оцилиндрованого бревна.

Фото 4	Фото 5	Фото 6

На фото 4 показан угол сруба после обработки рубанком. На рис. 5-6 показаны стены после обработки шлифовальной машины.

Паз, как много в этом слове и как узок он.
Следующий этап мало кого из заказчиков интересует, но именно на нем стоит остановиться, чтобы потом не было обидно за упущенный момент.
Паз можно сделать как топором-теслом, так и  бензопилой: быстро и экономически выгодно.

Фото 7	Фото 8	Фото 9

На фото 7 показан выруб паза топором- теслом. На фото 8 изображен оптимальный паз, по отношению к диаметру бревна. Фото 8 отображает основные понятия применяемые в области рубки сруба.

Следует также отметить еще один тонкий момент в изготовлении паза.
Именно “тонкий” по ширине паз может стать причиной еще больших теплопотерь, нежели остроугольный паз от бензопилы.
По теории из литературы по строительству оптимальный паз для Московского региона 10 -12 см, но тут же ширина паза не должна превышать maх 1/2 диаметра бревна, оптимально 2/3 диаметра бревна.  Для круглогодичного же проживания в доме оптимальнее делать паз шириной около 14 см, правда это приводит к увеличению диаметра бревен в срубе с последующим увеличением цены, но как говорится, съэкономив – мерзнуть будем.

Так какой вид сруба подходит Вам!  

         Еще один вопрос – какой угол рубки в срубе выбрать? И здесь, рынок предлагает два способа укладки бревен. Оба способа сочетают в себе укладку бревен попеременно коплями в разные стороны, получая в итоге ровную поверхность по уровню из двух бревен разной толщины. При этом используют два вида рубки: в лапу (в обло) или в чашу. Рубка в лапу более экономичный вариант, но требует более аккуратной и правильной рубки.  Так, при неправильной рубке в лапу через некоторое время могут появиться щели и это станет потерей потерь Вашего драгоценного тепла.
При рубке в чашу идут дополнительные затраты на бревно  за счет выноса бревна за угол (по 0,5 метра на каждую сторону). Но срубленный дом в чашу будут теплее за счет большей площади соприкосновения бревен.  На рисунках 10,11  и 12 ниже Вы видите принципиальную разницу в углах срубленных по методам:  в лапу, в лапу с выпуском и в чашу.

Фото 10	Фото 11	Фото 12

Важно! Различают два типа вырубки чаши!
Можно вырубить чашу пазом вниз или вверх. Так-как рубка чаши дном вниз легче и дешевле, то иногда ее применяют в качестве фактора снижающего цену на сруб. Чем же грозит заказчику такое исполнение чашей вниз? Прежде всего тем, что в чашах может скапливаться влага, вода после выпадения осадков.  Поэтому рубка дном вверх предпочительнее (у нас рубка всегда дном вверх) .

Нужен ли компенсационный пропил???
Начитавшиеся заказчики и профессионалы в этом деле могут долго спорить о целесообразности такого пропила. Но как показывает наша практика бревна с пропилом и бревна без пропила имеют в итоге почти одинаковые трещины, и разница в толщине трещин не такая чтобы использованный компенсационный пропил оправдал свое применение. И как правило решение о целесообразности такого пропила мы оставляем за заказчиками.

Фото 13	Фото 14	Фото 15

                                                                        

На фото 13 показаны компенсационные пропилы.  На Фото 14 отображены бревна после обработки шлифовальной машиной.  Фото 15 отображает обработку бревен рубанком.

Напрашивающиеся ВЫВОДЫ:

1. Как видно из краткого описания, цена сруба может колебаться в зависимости от применяемых методов рубки.
2. Видим, что заказчик может сам повышать или понижать качество сруба с ценой.
3. Ну и самое главное – Вы знаете из чего может складываться цена сруба и на чем  Вы можете сэкономить.